Las vacaciones por fin han llegado y muchos de nosotros hemos de cruzar el mapa con nuestros vehículos para pasar una larga temporada fuera, lejos de nuestra ciudad, perdiéndonos durante dos o tres semanas en nuestra segunda residencia o bien en un alojamiento de pago. Normalmente, arramplamos con todo lo que podemos y tratamos de hacerlo encajar en nuestro coche como si se tratara de completar un puzle al que le sobran varias piezas. Hacer una maleta es siempre complicado, pero imaginad lo que supone hacer que varias maletas llenas de objetos y ropa quepan en nuestro maletero. Goodyear Dunlop ha realizado un estudio para comprobar si realmente sabemos preparar bien un equipaje abultado para un largo trayecto, y los resultados han sido bastante interesantes.

Un tercio de los conductores del continente europeo encuestados (5.000 para ser más exactos) no sabe que ha de colocarse el material más pesado lo más abajo del maletero posible y lo más cercano a los asientos traseros. Uno de los datos que revela el estudio es que solamente un 10% de los conductores es consciente de que no se deben colocar equipajes ni objetos en los asientos traseros debidos a la peligrosidad que supondría en el momento de recibir un impacto. El estudio también aconseja, entre otras cosas, que no se debe sobrepasar nunca el límite de peso que soporta un vehículo, ni tampoco han de cargarse objetos pesados en la baca del coche ya que este podría desestabilizarse fácilmente a grandes velocidades generando accidentes peligrosos. Además, los conductores de estos vehículos sobrecargados tienen que mantener una distancia de frenada mucho mayor y también descansar el doble de veces que si se tratase de un peso normal.

El artículo La importancia de colocar bien el equipaje ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Muchas familias optan por conducir estas vacaciones con tal de desplazarse a su lugar de veraneo. Los niños son una parte fundamental en la seguridad de los autos y por ello hay que hacer especial hincapié en la tranquilidad para con ellos. Aquí van unos pequeños puntos para que viajar con los más pequeños sea algo fiable y fuera de todo peligro.

1.- Como medida principal, el uso de dispositivos de retención debe de usarse, como mínimo, hasta que los niños midan 1,50 metros de altura o pesen más de 36 kilos.

2.- Estos dispositivos que usemos, deben de estar correctamente adaptados y ajustados a las características de cada niño, ya que un mal uso podría provocar lesiones más graves en un accidente.

3.- No debe de usarse un cinturón de seguridad para más de un niño o para un adulto acompañado de un niño. Cada persona ha de gozar de un cinturón de seguridad propio, con tal de no generar problemas secundarios en caso de colisión o frenazo.

4.- En ningún caso los bebés pueden viajar en brazos de un adulto mientras se circula con un vehículo ya que en caso de frenada el peso del niño se multiplica y sería imposible asirle con las manos para evitar el impacto.

5.- Cuando los más pequeños de la familia están viajando en la parte trasera del vehículo, es obligatorio tener activos todas las seguridades que haya en puertas o ventanas, con tal de que no puedan abrir el coche en marcha.

Así mismo, también es importante que viajen con ropa cómoda, con parasoles en las ventanas de su lateral, con agua para que no se deshidraten y, por supuesto, hacer uso del descanso de dos horas para el conductor en los viajes largos.

El artículo Consejos para viajar con los más pequeños ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Seguimos con una práctica guía de cosas a tener en cuenta a la hora de comprar un coche usado. Ahora nos centraremos en las lunas. No menos importante que los detalles de la carrocería son las lunas. Muchas veces, cuando las reparaciones están bien hechas, las lunas pueden ser las delatoras de que algo ha ocurrido.

Casi la totalidad de las lunas vienen con la fecha de fabricación grabada. Esa fecha suele ser igual en todas las lunas del vehículo y nos da una fecha muy aproximada de la fecha de fabricación de nuestro coche.

A lo que más atención tenemos que prestar es al número y las letras que veis en la siguiente imagen:

El número representa el año de fabricación. Hay que jugar un poco con la lógica, porque el número 5 bien puede ser 1985, 1995 o 2005. Para eso no hace falta comerse mucho el coco. Luego están los puntitos, que como veis en la imagen según cuantos haya a que lado nos revelan el mes de fabricación.

Muchas veces es probable que varíe algún mes la fecha de fabricación de las distintas lunas del vehículo, lo tengo visto en coches nuevos, aunque no deberíamos descartar una luna rota en el transporte y luego reemplazada, porque no sería la primera vez. Pero lo que si que nos debe hacer sospechar es una diferencia acusada de varios meses o años, eso supondrá que a ese coche se le ha cambiado algún cristal por algún motivo. En el caso de un conocido, y curiosamente hablando con el sobre el tema, tiene la luna trasera y una lateral con diferente fecha a cambio del golpe de un camión.

Como veis un pequeño detalle que no hay que dejar pasar, porque la luna puede haberse roto por un chinazo, un gracioso o un golpe considerable. Además la sustitución de una luna, de no hacerse bien, puede crearnos problemas como filtraciones de agua, sobre todo en la trasera y el limpiaparabrisas.

En la próxima entrega veremos como detectar un chasis defectuoso.

El artículo A tener en cuenta a la hora de comprar coches usados (II): Lunas ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Cada vez es más frecuente que los motores sean turboalimentados. A día de hoy es prácticamente imposible encontrar un vehículo diésel atmosférico, y cada vez es más frecuente a causa del downsizing que los motores gasolina sean turboalimentados. Poca gente lo sabe, pero los turbo son elementos delicados y muy caros que requieren de una atención mínima. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los coches que circulan por nuestro país son diésel, de los cuales casi la absoluta mayoría equipan un turbo, considero que es una información bastante útil.

El turbo se compone de una turbina y un compresor (de ahí que se llamen turbocompresor, turbo para abreviar). Los gases de escape mueven la turbina que esta unida por un eje al compresor, que es el encargado de meter aire a más presión al motor. El problema está en ese eje, que necesita estar bien lubricado.

El sistema de lubricación del motor solo funciona con el motor en marcha. Un turbo puede llegar a alcanzar una cantidad de revoluciones por minuto inimaginable, por lo que la inercia que tiene es tremenda. El problema está cuando circulamos con el coche solicitando trabajo al turbo y paramos el motor poco después de haberlo hecho.

Por ejemplo si tu circulas por autopista dándole caña al coche y dices “Voy a repostar”, si lo que haces es meterte en la primera gasolinera, llegar al surtidor y para el motor haces mal, porque la lubricación del turbo depende de que el motor esté encendido, si tu lo paras, el aceite que hay en el eje del turbo se quema, se carboniza y te raya el eje, que en ese momento no está bien lubricado. En consecuencia ese eje va a coger una holgura, que de ser excesiva podría causar hasta problemas bien graves en el motor. Si tuviese demasiada holgura y el compresor tocase la carcasa, se generaría un desgaste que crearía partículas metálicas que irían directas al motor pudiendo causar daños irreparables. uno de los síntomas de un turbo con una holgura excesiva es un fuerte silbido.

En casos como el de el ejemplo lo que conviene es esperar un poco antes de para el motor. También conviene no darle mucha grasa nada más arrancar.

La gente que tiene coches con turbo y acostumbra a exigirles (que van a fuego, en pocas, palabras) suelen instalar en sus vehículos unos aparatos llamados Turbo Timer que mantienen el motor en marcha, pudiendo sacar la llave del contacto y cerrar las puertas. El motor se quedaría encendido durante el tiempo programado en el aparato para así dejar enfriar el aceite y esperar a que el turbo se “calme” y deje de girar.

Como veis tener un turbo tiene sus inconvenientes, pero también tiene algunas ventajas. Como los impuestos de circulación van en función de la cilindrada los coches con turbo se ven muy beneficiados, porque puedes pagar los impuestos de un motor 1.7, que en un atmosférico tendría unos 100-115CV aproximadamente, y disponer de 235CV gracias a un turbo, como es el caso del 1.7 TBi de Alfa Romeo.

El artículo Pequeños consejos para un buen mantenimiento del turbo ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

El chasis es lo más importante de un coche, porque afecta directamente a la seguridad de este. Generalmente cuando vamos a comprar un coche del chasis miramos poca cosa, si tiene óxido y poco más, pero realmente un chasis aparentemente perfecto a simple vista puede no serlo tanto. Ya sabéis, no es oro todo lo que reluce.

En la estructura de los vehículos hay ciertos puntos predefinidos y recopilados en fichas técnicas. Son puntos de medida y entre sí tienen unas cotas que han de respetarse con unos márgenes de tolerancia de hasta 4mm. La mejor forma de saber si un chasis ha sufrido alguna deformación importante es medirlo utilizando los útiles específicos para ello.

Esta tarea es sencilla (según el método de medición, vale) pero no la podremos hacer nosotros mismos porque necesitamos elevar el coche con un elevador o una bancada, y además no dispondremos de los útiles de medición, ni de las fichas técnicas (imagen inferior).

No me he informado al respecto, pero seguro que llevando el vehículo en cuestión a un taller de carrocería podrían medirlo sin que el costo superase una hora de mano de obra. Creo que compensa el gasto para cerciorarse de que todo está en orden. También sería conveniente medir las botellas de la suspensión para ver si todo está en orden.

En caso de realizar una reparación en nuestro vehículo y no estar muy seguros del trabajo realizado, podríamos llevarlo a otro taller y solicitar una medición para ver si la reparación se ha efectuado correctamente. En un caso muy cercano, de mi hermana concretamente, en el que atropelló un jabalí, el coche fue reparado, pero varios meses después me fijé que en la posición de uno de los amortiguadores, que no era la correcta (curiosamente la del lado del impacto). Todavía no he tenido ocasión de medir el coche, pero lo haré para sacar varias conclusiones, una de ellas a que concesionario oficial no volver.

Recordad que el chasis, aunque no se vea, es lo más importante, porque estando en mal estado compromete la seguridad del vehículo así como su comportamiento en carretera en caso de ser deformaciones graves.

Como curiosidad os dejo un vídeo en el que se ve el manejo de un compás de varas electrónico de la marca Spanesi, que personalmente me parece una maravilla.

Pinche aquí para ver el vídeo

¿Queréis saber que tener en cuenta en el vano motor? pues toca esperar.

El artículo A tener en cuenta a la hora de comprar coches usados (III): Chasis ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

A lo que más importancia da la gente sobre el estado de la carrocería, las lunas o el chasis es al apartado mecánico. Sabemos que hay averías que pueden ser realmente caras. Veamos que podemos hacer para detectar algunas de ellas.

Habrá procedimientos de prueba de los que menciones que no podremos hacer nosotros mismos por el hecho de no disponer de las herramientas, la mañana o incluso las ganas, así que recordad que si el dueño no pone inconveniente podemos llevar el coche a un taller de confianza a realizar una pequeña revisión.

El escape:

Vamos a empezar por el final del coche, por el escape. Los escapes de los coches son partes muy delicadas y suelen ser bastante afectadas por el óxido hasta el punto de agujerearse, incrementando el nivel de ruido (un rato suena molón, después te acabas volviendo loco en un viaje largo), teniendo más papeletas para que nos pongan una multa o incluso nos echen para atrás la ITV.

No está nunca de más la comprobación visual, a veces es suficiente, pero una que nunca falla es tapar con la mano los colines de escape (¡ojo! no lo hagais después de que el coche haya estado andando o arrancado un buen rato, cercioraros de que esté frío, arrancad y poned la mano). Cuando quitemos la mano tendremos que notar que los gases salen a más presión (porque les hemos taponado la salida). Si al quitar la mano no sucede nada es que hay alguna fuga en el escape y los gases salen por ahí.

Del mismo modo, fijaos en el humo, es normal que salga humo visible, sobre todo con el coche en frío, pero si luego sigue saliendo humo blanco o azul es que hay algún tipo de problema generalmente con la culata o la junta de la culata porque traga agua, aceite o ambos.

Los frenos:

De lo más importante, pensad que es lo que nos detiene en caso de emergencia (o no). Es vital comprobar que tanto discos como tambores como pastillas estén en correcto orden de marcha. La comprobación es fácil. Solicitad un prueba dinámica y cuando podáis hacerlo en condiciones de seguridad, pisad el freno a fondo. Si notais vibraciones en el pedal y en el volante significará que los discos están alabeados, y habría que sustituirlos.

Del mismo modo, si el coche se va hacia algún lado al frenar puede ser síntoma de que los frenos de un lado estén más gastados que los del otro.

La dirección:

Importante fijarse que la dirección no esté desalineada. Si poniendo el volante recto el coche tiende a irse un poco, o lo que es lo mismo, si para el coche vaya recto el volante tiene que estar ligeramente torcido significará que está desalineada la dirección.

Si el coche girase solo hacia algún lado, malo, lo más probable es que se haya llevado algún tipo de golpe (un bordillazo por ejemplo)

En el siguiente artículo seguiremos con más apartados mecánicos a tener en cuenta.

El artículo A tener en cuenta a la hora de comprar coches usados (IV): Mecánica ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Seguimos con los puntos a tener en cuenta en el apartado mecánico de un coche usado tras haber visto como detectar fallos en frenos, dirección y escape. Hoy vamos a revisar los apartados de embrague, caja de cambios y vano motor, tres partes vitales para el buen andar de un vehículo.

Embrague:

El embrague es un elemento que muchos coches viejos suelen tener gastado, bien por el uso a lo largo de muchos kilómetros o bien por la forma de conducir del dueño. La sustitución de un embrague puede costarnos entre 300-700 euros (siempre dependiendo del vehículo y dónde hagamos el cambio) así que considero que es una cuantía suficiente para perder un poco de tiempo en hacer algunas comprobaciones.

Básicamente vamos a comprobar si el embrague patina. Si al acelerar fuertemente de golpe vemos que el coche sube de revoluciones pero no de velocidad, es síntoma de que el embrague está gastado en mayor o menor medida. Para hacer eso bastaría con circular por una carretera a velocidad máxima legal (90-100) en la marcha más larga y cuando haya una pequeña pendiente acelerar a fondo. Así me dí cuenta yo de como de gastado estaba el embrague del coche de mi padre.

Caja de cambios:

Importante probar el coche y comprobar que todas las marchas entran bien, tanto al subir de marcha como al reducir como al ir a dar marcha atrás. Si alguna marcha se saltase sola o costase meterla, mejor busca alternativas al coche que estabas mirando.

Vano motor:

Conviene fijarse en las correas, tanto en la de la distribución como en las auxiliares. Si están agrietadas habrá que cambiarlas. Siempre sería conveniente conocer el historial de servicio del vehículo, si es con facturas y libro de revisión firmado, mejor que mejor. Yo es algo que tendría en cuenta a la hora de adquirir un coche usado. Si las correas chirrían habría que tensarlas por seguridad. Es un punto importante el de la distribución por correa, pues su cambio puede rondar los 400-1000 euros, según vehículo y lugar donde se haga.

Otra de las pruebas a realizar, ya en un taller mecánico, sería comprobar la compresión de los cilindros. Es normal que con los años y los kilómetros se pierda algo, pero si hay mucha disparidad entre cilindros eso no es bueno. También sería aconsejable que nos echasen un vistazo al turbo en caso de ser un vehículo sobrealimentado (esta revisión se la podemos aplicar a la casi absoluta mayoría de vehículos diésel). El turbo es un elemento muy delicado y muy caro, y muy poca gente sabe que hacer para que envejezca en condiciones.

Conviene comprobar también si hay chorretones de aceite por el bloque, fijarnos a ver si pierde algo por las juntas. Si el motor está impoluto es muy probable que lo hayan limpiado, en muchos casos para ocultar temporalmente este tipo de fallos.

En el próximo y último artículo veremos algunos puntos a tener en cuenta en el interior del vehículo.

El artículo A tener en cuenta a la hora de comprar coches usados (V): Mecánica (II) ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Este es el sexto y último artículo con consejos y recomendaciones sobre la compra de vehículos de segunda mano. Después de haber visto todos los apartados mecánicos y estructurales vamos a pasar a revisar el interior del vehículo.

En un vehículo usado siempre habrá algún tipo de desgastes es la consola asientos, apoyabrazos etcétera. Eso ya va un poco más a elección del comprador, si le parece bien el estado o no. Tened en cuenta que un exceso de desgaste puede deberse a una gran cantidad de kilómetros recorridos, por lo que si el kilometraje no es alto y el desgaste es abundante, es muy probable que le hayan metido una afeitada de kilómetros a ese coche.

Una vez dentro y dejando lo estético a un lado comprobaremos que todos los elementos eléctricos funcionan bien: aire acondicionado o climatizador, ventanillas, asientos calefactados, radio, luneta térmica (para comprobar encenderla y echar vaho con la boca y ver si todos los hilos funcionan), techo solar, espejos etcétera etcétera. El fallo de cualquiera de estos elementos no sería en absoluto barato, pudiendo llegar a costar desde 1.500-2.000 euros del cambio de un sistema de climatización hasta 400 euros de arreglar una ventanilla eléctrica.

También hay que comprobar las juntas de estanqueidad de las puertas y que estas cierren bien. De estar en mal estado podría haber filtraciones de agua. También sería recomendable hacer la prueba dinámica con alguien en los asientos traseros para comprobar si hay alguna anomalía, no sería la primera vez que entra aire por alguna puerta mal colocada después de un golpe mal reparado.

Algo muy importante es comprobar que los cinturones tensen y se recojan bien, así como fijarnos en su fecha de fabricación. Ha de corresponderse con la del vehículo más o menos, de ser diferente es probable que el coche haya sufrido algún siniestro y se hayan cambiado, aunque en algunos casos no se haga.

Y con esto, ya esta todo dicho. Espero que os sea útil.

El artículo A tener en cuenta a la hora de comprar coches usados (VI): Interior ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Con las bajas temperaturas de esta época del año hay que extremar la precaución a la hora de salir a la carretera. Aquí tienes unas recomendaciones para conducir coches con nieve, hielo, lluvia y niebla.

Conducir un coche con viento

Cuando el viento sopla muy fuerte lo más aconsejable es que aminores la velocidad del coche y sujetes con firmeza el volante, sobre todo cuando estás adelantando a un vehículo de gran tamaño como puede ser un camión o un autobús. En este caso es recomendable llevar el motor a altas revoluciones para que la fuerza de éste ayude a mantener la trayectoria.

Conducir un coche con lluvia

Hay que prestar especial atención a las primeras gotas ya que pueden crear una película deslizante cuando el asfalto está sucio.

Uno de los efectos más peligrosos que se producen con lluvia es el aquaplaning (deslizamiento y descontrol del coche). Si se produce tienes que levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar con fuerza el volante, pero nunca frenar. Para evitar estos sustos revisa el estado de los neumáticos antes de coger el coche.

Los frenos mojados no son tan efectivos como en seco. En caso de que esté lloviendo, su funcionamiento puede mejorar si das varios toques al pedal para que las pinzas sequen los discos.

La lluvia produce falta de visibilidad. Enciende las luces, aumenta el ritmo del limpiaparabrisas y si se empañan los cristales conecta la calefacción hacia la luneta delantera o conecta el aire acondicionado.

Siempre que llueva reduce la velocidad y aumenta la distancia de seguridad con el vehículo que llevas delante.

Conducir un coche con niebla

Cuando circules por una zona de bancos de niebla aumenta la distancia de seguridad, reduce la velocidad, enciende las luces antiniebla y circula fijándote en las líneas de la carretera. Con niebla espesa olvídate de conectar las luces largas porque su alto haz rebotará en las gotas en suspensión y terminará por deslumbrarte. Importante: acuérdate de desconectar los antinieblas cuando la niebla no sea espesa ya que molestarán a los conduces que vienen de frente.

Conducir un coche con hielo y nieve

Cuando pases por una placa de hielo, levanta suavemente el pie del acelerador, no frenes y dirige el volante hacia el lado a donde se va la parte trasera del coche. Si el vehículo tiene ABS, el sistema reducirá la pérdida de control.

Si no tienes más remedio que conducir con nieve, llena bien el depósito, y lleva alguna manta por si te vieras forzado a detener el vehículo. Dosifica con suavidad el acelerador, arranca en segunda y circula con marchas intermedias. Fíjate en que las ruedas de cada lado tengan el mismo agarre para que el vehículo no gire como una peonza.

Es recomendable circular, si las hay, por las roderas que van dejando otros vehículos. Para circular por carreteras nevadas es imprescindible el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

En caso de tener que bajar una pendiente, hazlo a una velocidad muy reducida y utilizando el freno lo menos posible. Juega con una velocidad corta para que retenga el coche.

El artículo Consejos para conducir con nieve, hielo, lluvia y niebla ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Por estas fechas, se convierte en un habitual el escuchar en las noticias que una carretera o puerto de montaña está cerrado al tráfico o que sólo se permite el tráfico a los coches que utilizan cadenas. También es una tónica diaria el estar conduciendo por las carreteras y encontrar carteles de advertencia de ‘fuertes rachas de viento lateral’.

La verdad es que cualquier medida de prevención es poca hoy en día. Por ello, me he animado a recopilar algunos consejos para conducir en invierno que seguro nos ayudarán a estar más prevenidos ante cualquier situación o sorpresa que nos encontremos en la carretera.

Algo también a tener muy en cuenta por estas fechas es que si vamos a realizar un viaje largo, realizar antes una completa revisión de nuestro coche. En verano el gobierno suele realizar varias campañas informativas encaminadas en esta dirección pero en invierno no suele ser tan habitual el escuchar este tipo de recomendaciones. Dicho esto, repasamos a continuación algunos consejos para conducir en invierno.

Revisar el estado de los neumáticos

Si no disponemos de neumáticos de invierno, deberemos revisar los neumáticos para comprobar que el dibujo de la goma no esté demasiado gastado. También deberemos comprobar la presión de los mismos para que sea la correcta. Recordemos que unos neumáticos demasiado degradados pueden causar derrapes o salidas de la calzada si hay nieve o placas de hielo. Se trata de uno de los elementos más importantes del coche a la hora de circular con unas condiciones climatológicas adversas. Dependiendo de en qué zona de España vivamos, lo ideal es echar al maletero las cadenas ya que no sabemos cuándo será necesario utilizarlas.

Comprobar el aceite y demás niveles del coche

Aunque no realicemos trayectos largos, lo que nos recomiendan en cualquier taller es revisar los niveles de nuestro coche mínimo una vez cada dos semanas para comprobar que el nivel de agua y/o aceite es el correcto. En el caso de que vayamos a realizar un viaje largo o nos desplacemos a algún lugar nevado, lo ideal es comprobar que los niveles se encuentran al máximo y todos los valores sean correctos.

Limpiaparabrisas, el pan de cada día en invierno

Por estas fechas es otro de los elementos que más utilizaremos en nuestro coche. Rara es la semana que no llueve con mucha intensidad en alguna localidad de España. Por ello, lo más recomendable es comprobar que todos los limpiaparabrisas de nuestro coche se encuentran en buen estado (incluido el trasero y el de los faros en el caso de que nuestro coche disponga de ellos).

Si los limpiaparabrisas no funcionan correctamente y tropezamos con una fuerte lluvia, no tendremos ninguna visibilidad al volante. Te recomiendo echar un vistazo para comprobar que todos están correctamente y la goma no está deteriorada.

Con fuerte viento, extrema la precaución

Muchos conductores piensan que el viento no es uno de nuestros principales enemigos en la carretera. Grave error.  En caso de fuertes rachas de viento, es aconsejable reducir la velocidad, y sujetar firmemente el volante con las dos manos, especialmente cuando se esté realizando adelantamientos, sobre todo a vehículos de gran tamaño (camiones o autobuses). También es recomendable circular con las revoluciones altas en el motor (aunque suponga un aumento en el consumo de combustible), para que su fuerza ayude a mantener la trayectoria.

Imagen – (Javier Auza – Autobild)

El artículo Consejos para conducir en invierno ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

El ESP® (Programa Electrónico de Estabilidad), el sistema electrónico de seguridad contra el derrapaje, ya es obligatorio. Conocido por la denomación usada por Bosch,  inventor de este sistema electrónico de seguridad activa, el ESP ya es obligatorio para los nuevos modelos de automóviles, con lo que  se convierte en equipamiento de serie.

Esta normativa europea ha entrado en vigor el 1 de noviembre de 2011, y en principio se aplica a la homologacion de todos los vehículos a partir de esta fecha. A partir del 31 de Octubre del 2014 será obligatorio el equipamiento del sistema ESP® en todos los vehículos de nueva matriculación de la UE

Componentes del sistema ESP

El control de estabilidad (ESP®) es un elemento de seguridad activa del automóvil, que mediante sensores inteligentes compara 25 veces por segundo si el angulo del volante trazado por el conductor corresponde con la dirección real del vehículo. Si el sistema detecta desviación entre ambos valores y posibilidad de que el vehículo pueda perder su estabilidad, entonces interviene el ESP®.

El ESP actúa reduciendo el par de giro del motor para estabilizar el vehículo, y si con esto no fuera suficiente, frenando individualmente las ruedas para evitar derrapes, tanto sobrevirajes, como subvirajes. El control de estabilidad incluye, ademas, las funciones del sistema antibloqueo (ABS) y del sistema de control de tracción (ASR).

La obligación de equipar lo vehículos con ESP® es una de las medidas, entre muchas otras, adoptadas por la Comisión Europea para mejorar la seguridad vial en las carreteras europeas.

Se supone que el ESP® puede evitar hasta un 80% los accidentes por derrape y se ha convertido en el sistema de seguridad mas importante de los vehículos después del cinturón de seguridad.

El ESP® fue creado por Bosch y lleva fabricándose en serie desde 1995, el primer vehículo en contar con él fue un Mercedes Clase S. En 2010 el 41% de los coches fabricados estaban equipados con él, llegando al 63% en Europa.

Dependiendo del fabricante del vehículo, puede recibir otro nombre (VDC, DSC, ESC, VSC), aunque su funcionamiento es el mismo.

El artículo El ESP ya es de serie por normativa europea ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Todos los vehículos por normativa deben llevar una bocina o claxon. Estas bocinas deben  estar homologadas por el fabricante antes de instalarlas en el vehículo, por lo que deben cumplir ciertos requisitos: que sean audibles a una distancia mínima de cien metros; producir un sonido equilibrado entre agudos y graves; que no sea demasiado estridente, etc.

Casi todas las bocinas producen el sonido por medio de vibración, al accionar el pulsador del claxon enviamos una corriente eléctrica a un electroimán en el interior de las bocinas que atraen una membrana de acero haciéndola vibrar, provocando el sonido. También las hay que funcionan por aire comprimido y producen melodías

Ahora con HELLA, uno de los proveedores más importantes de la industria automovilística. Es posible probar los diferentes tonos en un entorno real, además de acceder a la información técnica.

Todo esto es posible a través de una aplicación lanzada por Hella, en el que a través de un menú podemos elegir el ámbito de utilización (turismo, vehículo industrial, motocicleta ) se puede escuchar el tono grave y el tono agudo, por separado o en conjunto y en algunos casos también disponible con ruido de la calle de fondo para conseguir una impresión más real. Se puede descargarse esta aplicación para el SmartPhone en el App Store. Esta aplicación está disponible en diez idiomas para los usuarios de Apple iOS (iPhone) y Android (HTC, Samsung etc.). A través de esta dirección: www.hella.com/apps/horns  accedéis a la pagina como la mostrada en la fotografía. En la parte derecha eliges el tipo de bocina y   pulsando el circulo con el 1 escuchareis el tono grave, pulsando el 2 al tono agudo, pulsando el 3 ambos. Es raro tener que cambiar el claxon por avería, pero si así sucede o simplemente deseamos otro sonido , desde esta pagina podemos comprobarlo antes de efectuar la compra.

El artículo Bocinas o claxon, pruebalas virtualmente ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Cuando compramos una lata de aceite, podemos apreciar una serie de siglas, que normalmente no sabemos  que nos indican. Pues aquí tenéis un resumen de las referentes a normativas para su comecializacion.

ACEA es la Asociación de Constructores Europeos de Automoviles. Establece los más modernos niveles de calidad para los lubricantes de automoción, enfocados fundamentalmente a vehículos europeos. Estos niveles de calidad sustituyen a los anteriores CCMC, y son: A1, A3 y A5 para turismos gasolina; B1, B3 y B5 para turismos diesel; E4, E6, E7 y E9 para vehículos pesados diesel.

SAE es una referencia de una escala de viscosidades seguida en todo el mundo, que estableció la Society of Automotive Engineers americana, para todos los aceites de uso en automoción. Esta clasificación dispone de los grados para motor SAE: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50 y 60, mientras que para las cajas de cambios manuales, diferenciales o transmisiones, asigna los SAE 70W, 75W, 80W, 85W, 90, 140, 250. Los valores de viscosidad en grados SAE están medidos a 100º C. Si van seguidos de la letra W , nos indican que se han medido por debajo de 0º C. Ejemplo: SAE 20W-50. El 20W nos indica la viscosidad en frío y el 50 indica la viscosidad en caliente.

ISO además de la escala SAE de viscosidad, utilizada fundamentalmente para aceites de automoción (motor, cajas de cambio, transmisiones, etc..), existe otra escala de viscosidad que se aplica para lubricantes industriales (hidráulicos, turbinas, compresores, herramientas neumáticas, engranajes industriales, transmisión de calor, dieléctricos, etc..). Esta escala de viscosidad es la I.S.O. (International Standard Organization) y se describe en las normas DIN 51519 e ISO 3448. Esta escala mide la viscosidad en centistokes a 40ºC y define unos márgenes de tolerancia dentro de cada grado ISO

API es el American Petroleum Institute. Establece los niveles de calidad para los lubricantes de automoción, orientados fundamentalmente a fabricantes norteamericanos. Los niveles de calidad se identifican con dos letras. Los que empiezan por S, se refieren a vehículos gasolina, y cuando empiezan por C, se refieren a vehículos diesel. La segunda letra después de la S o la C indica el nivel de calidad, en orden creciente, siendo API SM por ejemplo el máximo nivel de calidad para vehículos de gasolina y loa CI-4 y CJ-4 los más altos para diesel.

El artículo Las siglas de las latas de aceite para tu coche ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Hay una serie de consideraciones que se deben tener siempre en cuenta para el cuidado de tu coche, estas ayudan le a mantener un alto rendimiento y una larga vida a tu vehículo y son fáciles de poner en práctica. Es posible también ahorrar tiempo y dinero sabiendo algunas cosas básicas de nuestro coche, como cambiar el aceite y reconocer que tipo de falla puede estar presentando el motor.

Para empezar a cuidar tu coche debes tener presente cosas tan simples como el aceite que se utiliza, la calidad del combustible, estado de los neumáticos y detalles como estos, que trataremos a continuación. Para un óptimo funcionamiento de tu coche en el largo plazo debes tener en cuenta lo siguiente:

• No todas las gasolinas son iguales, y no importa qué tanta cantidad de combustible requiere un coche, es importante siempre usar gasolina de alta calidad. Un motor limpio puede significar mayor eficiencia de combustible, reducción de emisiones y un óptimo rendimiento general del motor. Afortunadamente, para mantener limpio el motor sólo se debe saber elegir la gasolina correcta. Por ejemplo, algunos productos en el mercado contienen un sistema de limpieza patentado que no sólo limpia, sino que también protege las partes críticas del motor contra la suciedad para ayudar a mejorar el rendimiento del motor mientras conduce.

• Los neumáticos son la conexión del coche con la carretera, así que siempre hay que asegurarse de que se encuentran en buen estado y están debidamente inflados, esto es esencial para la seguridad mientras se conduce el coche, para generar un ahorro en los costos y tener un gasto prudente de combustible. Los neumáticos deben ser inflados según las recomendaciones del fabricante impresas en el rótulo de la puerta del vehículo o en el manual del propietario. Los neumáticos inflados correctamente puede mejorar el ahorro de combustible en un 3,3 %.

• Siempre es importante comprobar que el filtro de aire no está obstruido. Un filtro de aire, o en el caso de motor de inyección, en buen estado puede mejorar el tiempo de aceleración de un 6 a un 11 %. Hacer un análisis frecuente al motor con el fin de determinar que el filtro o los inyectores no tienen suciedad depositada que pueda obstruir su correcto funcionamiento.

• Visitar de forma continua a un profesional de confianza y asegurarse de que el coche se encuentra bien ajustado. Una regular puesta a punto puede ser una inversión, más que un gasto. Dependiendo del tipo de reparación y lo bien que se lleva a cabo, el mantenimiento regular del vehículo puede mejorar los kilómetros por galón en un promedio del 4 %.

Si como mujer, te preocupa mucho el estado de tu coche y no sabes que hacer para estar pendiente de él, es mejor que sigas estos cuatro consejos que te darán un norte apropiado sobre lo que puede estar sucediendo con tu vehículo. Para saber más al respecto, no dejes de visitar a tu mecánico de confianza.

El artículo Consejos para el cuidado de un coche (sólo para mujeres…) ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

A la hora de adquirir un coche, una de las decisiones que debemos tomar, junto a la elección de nuestro nuevo y flamante vehículo, es la elección de su seguro. Es muy importante elegirlo bien y prestar mucha atención a cada una de las cláusulas, para evitar así posibles sorpresas cuando nos veamos en la obligación de hacer uso de nuestra póliza.

En un pequeño resumen, nos detenemos en algunas básicas e indispensable, además, te daremos pequeñas pautas para descubrir posibles trampas y evitar aquellas cláusulas que nos resulten perjudiciales.

1. Asistencia en viaje.

Gran parte de los seguros a “Terceros” lo incluyen, y básicamente consiste en la asistencia tanto al conductor como al vehículo en caso de fuerza mayor (accidente o avería). Antes de contratar, debemos mirar desde qué kilómetro se presta la asistencia, ya que esto es de vital importancia. El punto kilométrico 0 sería el domicilio declarado en la póliza, lo que quiere decir, que si nuestra asistencia comienza desde el kilómetro 5, no nos cubrirán averías que ocurran en la puerta de nuestra casa (con sucesos tan comunes como la batería descargada o pérdida de llaves).

A menudo, la asistencia en viaje separa al conductor y pasajeros del vehículo, por lo que también es común que, por ejemplo, se preste asistencia al vehículo desde el kilómetro 0, pero a los ocupantes la asistencia comience desde el kilómetro 15.

También debemos tener en cuenta si nuestra póliza nos ofrece la posibilidad de un vehículo de sustitución (ya sea de forma temporal o hasta el fin de la reparación), aunque si no lo incluyese y estuviésemos interesados en esta cobertura, la mayoría de aseguradoras lo ofrecen a cambio de abonar un pequeño sobrecoste.

2. Robo

Es una cobertura indispensable si acabamos de adquirir nuestro vehículo nuevo, y muy importante para aquellos vehículos que ya acusen algunos años. En ella, debemos detallar los accesorios incluidos, sean de serie o no, para garantizar el 100% de la cobertura.

Debemos recordar que cubrirán daños ocasionados a la carrocería o tapicería del vehículo, además de los elementos del vehículo sustraídos siempre que presentemos una denuncia al organismo adecuado.

También debemos mirar con detenimiento que ocurre en caso de siniestro total, ya que existe la posibilidad de que, pese a que nuestro vehículo cuente solo con unos meses de vida, el seguro trate de indemnizarnos solo con el valor venal, cuya indemnización es siempre inferior al valor del vehículo nuevo.

3. Incendio

Otra de las coberturas a mirar con detenimiento antes de contratar, aunque si hablamos de un vehículo nuevo, el riesgo de incendio es menor que en vehículos de cierta edad. Esta cobertura nos cubrirá daños tanto parciales como totales, aunque al igual que con la cobertura por robo, debemos saber si la cobertura es con valor total o venal en caso de vehículos con hasta uno o dos años de edad.

4. Lunas

Es quizá una de las coberturas más usadas, ya que la rotura de lunas de los vehículos es bastante común. Abona la luna a sustituir, así como la mano de obra del taller, y cubre el parabrisas, ventanillas laterales, luna trasera, y si es un equipamiento de serie, el techo solar.

5. Daños propios

Más conocido como “Todo Riesgo”, es muy habitual la contratación de este tipo de pólizas en vehículos nuevos. Pese a su nombre, debemos revisar con lupa las exclusiones, ya que algunas pólizas no cubren daños producidos por fenómenos meteorológicos (granizo, inundaciones,…) o bien aquellos daños producidos en accidentes cinegéticos, los cuales, en seguros baratos son clausulas a parte que tienen un sobrecoste.

Algo que podemos hacer para ahorrar en nuestro “Todo Riesgo”, es contratar una franquicia, la cual ayudará a disminuir de forma considerable el coste total de nuestra póliza, aunque debes saber que con esta modalidad, debemos abonar la franquicia contratada con cada parte que demos (haciéndose cargo el seguro del resto del coste total de la reparación), y por norma general, las aseguradoras dividen en cinco partes el vehículo (frontal, trasero, lado izquierdo, lado derecho y techo), lo que significa que si queremos reparar el frontal y un lateral, se consideran dos partes, y debemos abonar dos veces la franquicia.

Por ello, aunque salga más barato, debemos ser conscientes de este aspecto de los “Todo Riesgo” con franquicia.

Fuente – Acierto.com

El artículo ¿Qué debes saber para contratar la póliza de seguro de tu coche nuevo? ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Como cada invierno, muchos de los conductores se ven obligados a enfrentarse a la nieve, hielo y otras condiciones adversas que afectan gravemente a la conducción, como la niebla o la lluvia intensa. Este año ha sido un poco atípico y muchos ya nos veíamos casi entrando triunfalmente en la primavera, pero la cruda realidad nos ha demostrado que el frío, la nieve y el hielo siempre acaban llegando a parte de la península. Como cada año, aquí van unos consejos para evitar contratiempos.

Prever la situación meteorológica, anticiparse a las situaciones y conducir de forma suave, la forma de abordar pendientes o cómo controlar los distintas pérdidas de control del coche serán algunos de los temas que trataremos hoy.

Prever la jugada

Cuando las cosas se van a poner “chungas” de verdad, lo mejor es anticiparse y tener la jugada ensayada. La mejor anticipación sería evitar ese viaje o posponerlo, o utilizar transportes públicos que no vayan por carretera como el metro o el tren.

Si no podemos evitar coger el coche, preveremos como mínimo el doble de tiempo para hacer el viaje, sobre todo si incluye áreas urbanas que se congestionan con cuatro copos (quien viva en Madrid o similar sabe perfectamente a que me refiero). No hace falta decir que aparte de los atascos, con nieve hay que moderar muchísimo la velocidad.

• Un clásico que no pueden faltar son las cadenas en el maletero o los neumáticos de invierno. Recordad que legalmente estos neumáticos sustituyen a las cadenas y por lo tanto si los equipas, las cadenas puedes dejarlas en casa. Si prevees circular en situaciones realmente complicadas, no está de más llevarlas también por si acaso (si son de hierro, las de tela tienen un rendimiento similar a los neumáticos de invierno)
• Conviene conocer bien la naturaleza de nuestro coche, saber como reacciona. No es lo mismo conducir un utilitario ligero que un gran monovolumen o un pesado SUV. Deberemos adaptarnos a las limitaciones de nuestro coche y conocer los sistemas de seguridad que equipa y como funcionan, ya que la técnica de conducción varía muchísimo disponiendo de ABS y ESP
• Tampoco puede faltar llevar el depósito lo más lleno posible para poder mantener la calefacción si nos quedásemos tirados en ruta
• Llenar el depósito del lavaparabrisas con un líquido apropiado para el invierno es recomendable para mejorar la visibilidad

Anticiparse y suavizar la conducción

Una vez previsto el viaje, al volante lo más importante es llevar la mirada lo más lejos posible. Al ser humano se le da muy mal improvisar y aunque nos creamos Carlos Sainz, la triste realidad es que si tenemos que reaccionar ante un imprevisto en la carretera, posiblemente lo hagamos muy mal. Cuanto antes nos percatemos de ese coche parado, obstáculo, curva cerrada, etcétera más tiempo tendremos para actuar y salir airosos.

Repito, anticipar los movimientos y llevar la mirada lo más lejos posible, actuando con la máxima suavidad y decisión. Golpes bruscos de volante o freno facilitarán que perdamos estabilidad y acabemos en la cuneta.

Otro factor decisivo es la distancia de seguridad. Conviene incrementarla hasta el punto de que nos parezca exagerada. En caso de frenazo agradeceremos haber previsto esos metros extra.

Los semáforos son tu enemigo

Y no lo digo porque te vayan a sacar la temida foto al pasar en ámbar, sino porque la distancia de frenado se multiplica y detener el coche a unos modestos 40 km/h puede ser toda una hazaña. Prevee las retenciones, bien sean por atascos, semáforos o cruces, modera la velocidad, reduce con el motor y aplica el freno muchísimos metros antes de lo que lo harías habitualmente.

Las pendientes multiplican el riesgo

Algunos temen a la cuesta de enero, yo en cambio temo más a una cuesta que hay enfrente de mi casa los días de nieve. Lo mejor es siempre evitarla, o si te enfrentas a ella, que sea subiendo. Ascender no tiene mucho misterio, simplemente abordaremos la pendiente con suficiente inercia, una marcha larga y pisando el acelerador. Si es físicamente posible subir y el coche tiene control de tracción, no debería de haber problemas.

Pero… lo realmente peligroso es bajar, experimentar esa sensación de que aunque pises el freno el coche no pierde velocidad o incluso la gana. Para minimizar riesgos, desciende la cuesta tan lento como sea posible, incluso en primera al ralentí si es necesario.

Hacerse un recto

En condiciones de nieve y hielo, la mayoría de los accidentes y salida de carretera ocurren porque nos “hacemos un recto”, es decir, el coche subvira mucho y aunque giremos el volante el coche no cambia de dirección, tiene a seguir completamente recto. Para controlar este peligroso subviraje deberemos:

• Circular a velocidad moderada, si vamos muy rápido no hay nada que hacer
• Hacer la trazada lo más amplia posible, abriéndote por el exterior de la curva al máximo
• Girar con mucha suavidad y de forma progresiva, poco a poco. Suelta el freno, si es que habías frenado antes de entrar en la curva
• Si el coche comienza a subvirar, no frenes ni gires más el volante. Sólo levanta el pie del acelerador (si lo llevabas pisado) para cargar más peso en el eje delantero, endereza un poco las ruedas para que recuperen agarre y vuelve a girar suavemente. El ESP entrará en acción y tratará de ayudarte. Si el coche sigue subvirando, vuelve a enderezar las ruedas y vuelve a girar de nuevo. Repite el proceso tantas veces como sea necesario. Insisto: si el coche se va de morros nunca gires más el volante ni frenes a tope porque no arreglarás nada. Sólo frena a fondo si el accidente es ya inevitable

El coche se me cruza

Aunque lo habitual es que el coche se vaya de morros, en ocasiones también puede ocurrir que sea la trasera la que pierda la trayectoria (sobrevirando). Normalmente el sobreviraje en nieve o hielo se produce tras un giro de volante algo brusco o al tomar dos curvas enlazadas una para cada lado (en la primera posiblemente se irá de morros y en la segunda, al corregir en exceso, se nos cruzará de atrás). Si el coche sobrevira deberemos:

• Muy importante dirigir la mirada hacia donde queremos ir. Si miramos hacia donde el coche se va, nuestro subconsciente nos hará dirigir el coche hacia allí y el contravolante nos saldrá casi de forma natural. Deberemos mirar hacia donde queremos dirigir el coche y contravolantear lo mínimo imprescindible. El ESP funciona infinitamente mejor corrigiendo sobreviraje que subviraje, por lo que este sistema será fundamental para salir airoso
• Una vez que hemos contenido el primer latigazo, deberemos mantener el mínimo contravolante (o la dirección casi recta) hasta justo el momento que el coche comience a recobrar la trayectoria deseada. En ese instante deberemos deshacer el contravolante a la misma velocidad que el coche se “endereza”. Es decir, si se endereza poco a poco giraremos el volante con suavidad y si comienza a dar otro latigazo giraremos rápido para anticiparnos
• NUNCA FRENAR, ya que si pisamos el freno quitaremos al ESP parte de su capacidad para dirigir el coche frenando las ruedas. Además, al frenar pasaremos peso a las ruedas delanteras y por lo tanto descargamos la trasera de peso, lo que disminuye el agarre de ese eje y dificulta que podamos mantener el control

En resumen:

Si has tenido paciencia de leer hasta aquí, lo voy a resumir brevemente:

• Evitar los viajes
• Tener el coche preparado (neumáticos de invierno, lavaparabrisas, depósito lleno)
• Conocer tu coche y sus sistemas de seguridad
• Mantener una enorme distancia de seguridad
• Anticipar todas las maniobras necesarias, llevando la vista bien lejos.
• Conocer las técnicas básicas de control del coche y practicar en un curso de conducción si te lo puedes permitir

El artículo Cómo conducir en nieve, hielo y clima desfavorable ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

¿Cómo adelantar a un ciclista? Esa es la pregunta que todo automovilista se hace cuando se encuentra una bicicleta o un grupo de ciclistas en la carretera y un asunto que vamos a resolver hoy. Es un tema de actualidad dado el creciente número de accidentes por juntar en una misma vía a dos entidades que no saben cómo respetarse mutuamente.

Si la DGT ya nos avisa que el 99% de nuestra atención en carretera no es suficiente, imaginémonos cuánta de esa atención es necesaria para afrontar un adelantamiento en el que la diferencia de velocidad, de peso, de tamaño y de seguridad entre los dos vehículos es tan elevada. Así es como se afronta un adelantamiento a un ciclista de forma correcta, segura y legal.

¿Por dónde circulan los ciclistas?

Cuando no hay vías ciclistas de cualquier tipo habilitadas junto a la carretera el ciclista puede usar la vía principal. Con la ley en la mano el ciclista debe usar siempre el arcén derecho, pero en caso de no haberlo o de encontrarse en unas condiciones que limiten su seguridad, puede usar lo mínimo imprescindible del carril derecho. En otras palabras, los ciclistas que vayan circulando por nuestro carril lo están haciendo generalmente de forma correcta.

Por otro lado, los mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías siempre y cuando no quede prohibido en un cartel con un itinerario alternativo. Más allá, los ciclistas sí pueden circular en paralelo, pero en columnas de a dos. Además, el pelotón al completo será considerado como una única unidad, como un mismo vehículo. Su velocidad máxima es de 45 km/h pero podrán superarla en pendientes prolongadas.

En ciudad el ciclista debe circular por el centro de su carril, como cualquier otro vehículo. Esto se hace porque en entornos urbanos los coches aparcados en los laterales podrían abrir súbitamente las puertas y favorecer una colisión. Además, el ciclista puede girar a izquierda o derecha (señalizando) convenientemente a su destino.

¿Cómo adelantar con seguridad?

Para adelantar a un ciclista con seguridad hay que tener en cuenta unos cuantos factores. El primero de ellos es la diferencia de velocidad. Cuando un automovilista se acerca a un ciclista, éste generalmente circulará a menos de 45 km/h, por tanto hay que frenar y colocarse tras él guardando una distancia de seguridad. No podemos mantener nuestra velocidad y adelantarlo pues pone en peligro su estabilidad y por tanto seguridad.

Una vez colocados detrás será el momento de examinar el entorno y la situación. Podremos adelantarle cuando no vengan otros vehículos por el sentido contrario en carretera, incluyendo otros ciclistas que circulen en sentido contrario o por el arcén contrario. Por otra parte, es imperativo que las condiciones de visibilidad ya sea por el entorno (vegetación, edificios, curvas…) o la climatología (lluvia intensa, niebla…) permitan realizar el adelantamiento de forma segura.

Una vez hecho esto estaremos listos para adelantar con seguridad. Primero daremos el intermitente y luego realizaremos el adelantamiento a una velocidad contenida que no descoloque al ciclista a la vez que nos obligue a usar el carril contrario lo mínimo imprescindible. Dicho esto, cuando las condiciones de visibilidad son óptimas, podemos cruzar la línea continua de forma completamente legal. A su vez, tendremos que mantener una distancia mínima con el ciclista de 1,5 metros, aproximadamente el equivalente en anchura de un coche pequeño.

Consideraciones para el automovilista

No está de más tener en cuenta una serie de consideraciones más allá de lo puramente funcional y legal. Por ejemplo, en el momento en el que analizamos nuestro entorno, conviene dedicar un momento a ver el estado de la calzada. En ocasiones puede estar sucia, ya sea por piezas, piedras o gravilla, que pueden saltar a nuestro paso y golpear al ciclista.

Además, es importante no usar el claxon cuando nos aproximemos a ellos a menos que sea una situación de emergencia. Usar el claxon puede desconcertar al ciclista o asustarle y, por tanto, poner en peligro la seguridad de ambos. Cuando hablamos de prioridades, los ciclistas tienen prioridad en cruces, tal y como los tienen las motocicletas y automóviles. Es decir, una bicicleta tiene el mismo valor que un coche a la hora de dejar pasar en un cruce. En las rotondas ocurre lo mismo y, adicionalmente, un pelotón consigue la prioridad desde el momento en el que el primero de los ciclistas entra en la rotonda.

Consideraciones para los ciclistas

En ocasiones todos los accidentes o sencillamente los altercados entre ciclistas y automovilistas dirigen su culpa hacia el conductor del coche. Es lógico teniendo en cuenta que el que lleva una bicicleta siempre es la parte más débil. Sin embargo, los ciclistas deben también tener en cuenta una serie de consideraciones frente a los coches para facilitar la convivencia que en la mayoría de casos tampoco se cumplen.

Cuando los ciclistas circulen en paralelo es importante que, una vez ven u oyen acercarse un coche, se pongan en fila para facilitar la tarea al usuario del coche. Más cuando la vía es estrecha o cuando el tráfico en más denso. Siguiendo por esta línea, cuando los ciclistas circulan en pelotón, es deseable que éste no sea interminable, al fin y al cabo es más peligroso adelantar a un pelotón largo que a varios cortos, por lo que segmentar el pelotón con una distancia considerable entre ellos es fundamental.

Por consiguiente, el ciclista debe facilitar el adelantamiento al automovilista, sin poner lógicamente su vida en peligro. Por ello si el ciclista circula muy lento o ve que al conductor le es complicado adelantar por las condiciones de la vía, es todo un favor y una muestra de buena voluntad y convivencia pararse o apartarse en cualquier apartadero seguro con el fin de agilizar el tráfico motorizado.

Por último, algo bastante común entre ciclistas, es adelantarse entre ellos mientras se está realizando el adelantamiento. Esto es jugarse la vida pues el conductor puede no acabar respetando la distancia de seguridad al quedar recortada por el propio ciclista.

Imágenes – Mundo Mammoth, DGT

El artículo ¿Cómo adelantar a un ciclista correctamente? ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Si os digo que me digáis palabras claves que puedan definir la navidad, entre las relacionadas con la familia y los reencuentros seguramente se colarán el frío y las vacaciones. Ambas palabras entrañan peligros para la conducción a los que debemos hacer frente, y es que con motivo de estas vacaciones los desplazamientos se multiplican, y, con motivo del frío, las condiciones de la carretera pueden alterarse peligrosamente. Entre los peligros más comunes, las heladas y la nieve, dos fenómenos climatológicos que van a exigir al conductor atención máxima en la carretera.

Relacionado con ambos conceptos encontramos al llamado hielo negro, denominación que se le da a la fina capa de hielo que puede formarse en la superficie y que apenas es visible a nuestra vista. Realmente el apelativo de “hielo negro” viene dado porque al ser prácticamente transparente, deja ver tras él el color oscuro de la carretera, lo que le da una tonalidad negra u oscura. Vamos a conocer más sobre este fenómeno además de aprender algunos trucos que nos servirán si nos topamos con él.

¿Qué es el hielo negro?

Tal y como lo definíamos en las anteriores líneas, el hielo negro se define como una fina capa de hielo que aparece en la superficie y que, por su pequeño grosor, deja pasar la luz. Pese a que usualmente lo relacionemos con la carretera, no solo se manifiesta en el asfalto, haciéndolo también en las montañas con el peligro que conlleva para los escaladores o a lo largo de las embarcaciones, perturbando con ello su estabilidad.

Una de las características que hace más peligroso el hielo negro es la falsa seguridad que a la vista puede llegar a dar. A ambos lados del hielo negro pueden encontrarse pequeños fragmentos de nieve o aguanieve, contrastando con el negro del asfalto que pasa tras el hielo y que da al conductor una percepción errónea de que ese tramo está libre de nieve y hielo. Esto puede llevar a que el conductor no baje la velocidad y por consiguiente, pueda llegar a perder el control del vehículo.

Usualmente el hielo negro aparece en un primer momento en los puentes debido a que su calzada está más expuesta a la caída repentina de la temperatura. Este condicionante hace todavía más peligroso al hielo negro entrañando aún más peligros la pérdida de control en un tramo de estas características.

Es vital prestar atención a la carretera más cuando las temperaturas oscilan valores bajo cero o próximos a ellos. Aunque a la vista no contemplemos una situación peligrosa, no conviene viajar a una velocidad elevada. Precisamente, hace tan solo unos días, este fenómeno fue culpable de un accidente en Álava que implicó a 11 vehículos y se saldó finalmente con tres heridos. Pese a las tareas preventivas de la diputación alavesa, una helada repentina provocó este choque en cadena.

Algunas pistas para localizarlo

Ante todo, prudencia. Debemos viajar siempre con los cincos sentidos puestos en la carretera más en horas en las que amanece o anochece por las oscilaciones de temperatura. Del mismo modo debemos mantener una velocidad adecuada incluso cuando parece que la calzada está en buenas condiciones. Normalmente el hielo negro se forma cuando aún la temperatura no ha subido o en zonas en las que no llega rayos de sol. Las carreteras con árboles que tapan buena parte de la calzada, las poco transitadas, las entradas y salidas de túneles o los puentes, como antes hemos mencionado, son escenarios propensos a contener hielo negro.

Mucho “ojo” a las zonas de la carretera con una tonalidad más oscura, el hielo negro se forma por una capa delgada de hielo, lo que hace que deje ver el color negro de la carretera. Normalmente, a medida que nos acercamos esta capa comienza a tener un brillo más intenso, y es que se trata de hielo, poco, pero hielo, por lo que emitirá un brillo que puede darnos pistas de que nos encontramos ante este fenómeno.

Como actuar ante él

Si a pesar de seguir estos consejos nos encontramos pisando una capa de hielo negro y notamos como nuestro coche pierde adherencia, es primordial que mantengamos la calma. Si bien, esta frase es curiosa porque en estas situaciones es complicado mantener la compostura, aunque las instrucciones son claras y sencillas. Si conducir sobre nieve exige al conductor una suavidad extrema, hacerlo sobre hielo nos obliga a exigirnos todavía más.

Reducir la velocidad en casos de hielo o nieve es fundamental, por lo que dejar de acelerar será una de las primeras reglas que debemos de tener en cuenta. Igualmente importante es no pisar el freno, ya que beneficiará a la pérdida de control del vehículo. La dirección solo la utilizaremos en caso de necesidad, siempre haciéndolo con una suavidad exquisita. Por último conviene no exigir al neumático, evitando frenar a la misma vez que giramos.

En estos casos la prevención juega también un papel importante, evitando en todo momento una conducción brusca repleta de “acelerones” y “frenazos”. Mantener la distancia con el vehículo que viaja delante es de la misma manera trascendental, siendo una práctica de obligado cumplimiento en cualquier situación pero que si cabe, se hace más relevante en estos casos. Debemos tener en cuenta la actuación del ESP, si es que nuestro coche dispone de él, sistema que velará por nuestra seguridad actuando cuando perdamos adherencia.

El artículo Hielo negro, qué es y cómo actuar ante él ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Aunque siempre hablamos de cifras de ventas de coches nuevos, lo cierto es que los coches de segunda mano mueven muchas más unidades, en torno al doble. Esto quiere decir que hay muchos compraventas, pero también muchos particulares que van a vender su coche.  A la hora de vender tu coche de segunda mano es importante tener en cuenta una serie de consejos que nos pueden ayudar a desprendernos más rápido del coche o de obtener un mayor ingreso con la venta.

A la hora de vender nuestro coche tenemos que competir contra muchos otros vendedores con coches similares al nuestro, además de lidiar con compradores que nos sacarán pegas para obtener el coche más barato. Estos consejos nos pueden ayudar a vender nuestro coche más rápido, pero también a obtener más dinero a cambio del mismo.

Limpia a fondo el coche

Aunque sea a máquina, pero lavalo bien

La primera sensación es la que cuenta. Un coche limpio siempre tendrá mejor aspecto que uno sucio. Limpiar a fondo nuestro coche a la hora de hacerle las fotos y de enseñárselo a un potencial comprador es muy importante. Limpiar a fondo la carrocería, los cristales y las llantas hará que nuestro coche figure reluciente ante los ojos del comprador. Pero, lo importante está por dentro, para algunos. No hay que descuidar el interior y conviene aspirar bien las alfombrillas y las moquetas, quitar el polvo, limpiar los cristales por la cara interna y si está sucia, limpiar la tapicería. Si los asientos son de cuero, un tratamiento hidratador y limpiador hará que se vean como nuevos.

Sustituye los elementos deteriorados

Normalmente cuando vamos a vender un coche, lo último que queremos es gastarnos dinero en el. Pero hacerlo puede implicar que a la hora de venderlo obtengamos más beneficio. Si tienes pequeñas piezas del exterior rotas, como alguna moldura, reemplazarla puede ser una buena idea. Según cual sea el coche, podrás encontrar el recambio en un desguace a un precio muy económico. Por ejemplo, si los faros delanteros están amarillos y necesitan ser pulidos, comprar un juego de faros puede dotar a nuestro coche de un aspecto radicalmente distinto.

Cuidar el aspecto interior, más allá de la limpieza, también es importante. Es probable que nuestras alfombrillas estén gastadas. Cambiarlas rejuvenecerá el aspecto visual del interior. También podemos encontrar algunas piezas del interior, como botones o molduras, que puedan acusar un desgaste excesivo y puedan ser sustituidas recurriendo a los desguaces.

Hazle unas buenas fotos

Tomate tu tiempo en hacerle unas buenas fotos al coche que quieras vender de segunda mano. No las hagas rápidamente en el parking de un supermercado, estando aparcado en la calle o a oscuras en el garaje. Con el coche limpio, busca un lugar neutro o atractivo donde hacer las fotos. El entorno adecuado puede resaltar nuestro coche y hacerlo más apetecible y llamativo al comprador.

Anuncia tu coche de segunda mano en Internet

En Internet hay muchos coches como el tuyo, haz que tu coche destaque con estos cinco consejos

Internet es nuestro aliado a la hora de vender un coche. Nos permite llegar a infinidad de clientes de todas partes. Es importante publicar el anuncio del coche en el mayor número posible de webs de anuncios clasificados. Tendremos que hacer uso de esas fotos espectaculares que hemos tomado con el coche limpio, pero, no lo estropeemos todo en el último momento…

Es importante hacer una descripción detallada y meticulosa del coche. Inspirará confianza. Pero sobre todo, habrá que tener una gramática impecable, sin fallos ortográficos ni frases sin sentido. Cuidar este aspecto es fundamental, ya que muchos compradores potenciales filtran así que coches les inspiran o no confianza. También es importante clasificar bien nuestro anuncio, teniendo en cuenta nuestra localidad y las características del vehículo como la marca, el modelo o el combustible. Si cuesta vender el coche, mantener el anuncio actualizado es vital.

Y por supuesto no se nos puede olvidar la parte del precio. Hay que poner un precio que sea interesante para los futuros compradores pero también para nosotros como vendedores. Si no tienes referencias sobre lo que puede valer tu coche, te recomendamos usar un servicio tasador de coches. En internet existen varias opciones con las que podrás conseguir un precio realista para tu coche en apenas unos minutos.

El artículo Cuatro consejos para vender tu coche de segunda mano ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.

Es muy probable que tarde o temprano, nos veamos comprando o vendiendo un coche de segunda mano. Estemos en el papel que sea, es importante no olvidar nunca la importancia del contrato de compraventa del vehículo. La finalidad de que ambas partes rellenen y firmen un contrato de compraventa de coches es dejar claro en que condiciones se compra un coche, o cualquier otro vehículo, para evitar sorpresas desagradables a posteriori y delimitar bien las responsabilidades de cada parte.

Un contrato de compraventa puede redactarse libremente, cada uno considerará lo que es oportuno incluir en el. Por supuesto, en ninguno modelo de contrato de compraventa puede faltar el nombre completo y DNI de las dos partes, todos los datos del vehículo que se va a transferir y la firma del comprador y el vendedor en todas las hojas del contrato de compraventa de vehículos.

Datos a incluir en el contrato de compraventa de vehículos

Importante recoger todos los datos del vehículo en el contrato de compraventa

Cuanto más rigurosos seamos a la hora de redactar nuestro modelo de contrato de compraventa, más clara será la transferencia y más problemas podremos evitar en el futuro, ya seamos el comprador o el vendedor. Los siguientes datos no pueden faltar en cualquier contrato de compraventa:

• Nombre, apellidos y DNI de comprador y vendedor
• Firma de comprador y vendedor en todas las páginas del contrato de compraventa
• Datos del vehículo (marca, modelo, matrícula, número de chasis, kilometraje)
• Precio a abonar por el vehículo
• Forma de pago

Si el vehículo tiene algún tipo de defecto o irregularidad, especialmente mecánico, es importante hacerlo constar en el contrato, para que en el caso de que seamos el vendedor, el comprador no pueda reclamarnos por ese concepto. Muchas veces las palabras, pese a la buena intención, pueden caer en saco roto. Importante, firmar dos copias del contrato, una para cada una de las partes.

Modelo de contrato de compraventa de vehículos

Con el objetivo de facilitar la labor de la compraventa de un coche usado, en ActualidadMotor hemos elaborado un modelo de contrato de compraventa de vehículos usados. Es un docuemento Word en el que se puede hacer las modificaciones que cada uno considere oportunas y que más puedan adecuarse a la compraventa de un vehículo en concreto.

Descargar contrato de compraventa de vehículos usados entre particulares

El artículo Contrato de compraventa de vehículos: modelo y lo que necesitas saber ha sido originalmente publicado en Actualidad Motor.